В конструкции двигателя используется множество систем. Одна из таких - система зажигания. Она состоит из катушек, бронепроводов и свечей. Последние играют существенную роль в процессе работы ДВС. От их качества и исправности зависит ресурс двигателя. Специалисты рекомендуют производить их замену каждые 30-40 тысяч километров. Какие свечи подходят на «Приору» и как поставить их? Попробуем разобраться в данном вопросе.
Классификация
К выбору нужно подойти максимально ответственно. Стоит определиться, какой тип свечи лучше подходит для автомобиля.
Итак, данные элементы имеют свою классификацию по:
- Количеству электродов: двух- и многоэлектродные. Первый тип состоит из нескольких элементов. Это боковой и центральный электрод. Таковые устанавливаются штатно на «Приору». Что касается второго типа, они имеют один центральный и три боковых электрода. Как отмечают отзывы, данные свечи имеют больший ресурс и более надежны.
- Виду материала. Зачастую свечи оснащены медными электродами. Какие лучше выбрать свечи на «Приору»? Судя по отзывам, они имеют небольшой ресурс - до 30 тысяч километров. Но недавно на рынке появились более «живучие», иридиевые аналоги. Их ресурс составляет порядка 60 тысяч. Кстати, у таких свечей немного меньше диаметр центрального электрода. Если на медных он составляет 2,5 миллиметра, то на иридиевых - 0,7 миллиметра.
- Диаметру резьбы. При покупке уточните у продавца, для какого двигателя вам нужны свечи. Так, 16-клапанники оснащены элементами с меньшим размером головки и диаметром резьбы. Свечи с 8-клапанного мотора в «Приору» 16v просто не подойдут.
- Калильному числу. Данный параметр означает давление, при котором свечу проще раскалить. Существует холодный и горячий тип. Калильное число данных свечей составляет 20 и выше для первых и 11-14 для вторых. Какие свечи лучше на «Приору» 16 кл.? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но существуют и универсальные варианты. В данном случае калильное число от 11 до 20. Именно такие свечи берут многие автомобилисты. Они отлично ведут себя и летом, и в мороз.
Штатно Волжский автозавод использует свечи с маркировкой АУ17ДВРМ.
Производитель - "APS Приоритет". Судя по отзывам, ресурс данных свечей составляет 25 тысяч километров. Это весьма неплохо, учитывая низкую стоимость - 400 рублей за комплект. Но изделия с данной маркировкой плохо показывают себя в холодное время. Какие свечи поставить на «Приору» 16 клапанов для зимней эксплуатации? Здесь лучше использовать «Приоритет А 15 ДВРМ». Эти свечи отличаются более низким калильным числом. Они легче зажигаются при отрицательных температурах.
Аналоги
Какие свечи лучше на «Приору» 16 кл.? Для тех, кто не хочет покупать заводские свечи, существует огромный выбор аналогов:
- Продукция от британского производителя «Чемпион». Какие свечи лучше на «Приору» 16 кл.? Для такого двигателя стоит приобретать «Чемпион» RC9YC.
- Свечи от немецкого производителя «Беру». Пользуются малой популярностью, но отличаются высоким ресурсом. Маркировка для «Приоры» - 14FR7DU.
- Японские свечи NGK. Пожалуй, самый популярный аналог заводских изделий. Для 16-клапанной «Приоры» идеально подходят NGK с маркировкой BCPR6ES.
- «Денсо». Это тоже японский производитель. Стоимость наравне с NGK, по качеству тоже не уступают. Для «Приоры» следует покупать «Денсо Q20PR-U11».
- «Бриск» (Чехия). Еще один популярный производитель свечей зажигания. Производитель предлагает изделия с разным калильным числом и количеством электродов. Для «Приоры» подходят свечи DR15YC-1. Такие же используются на двигателях «Калины» первого и второго поколения, с 16-клапанным механизмом ГРМ. Но судя по отзывам, продукция отличается низким качеством - электроды сильно смещены от центра, что недопустимо для таких изделий.
Какие свечи лучше в настоящее время для ВАЗ 16 кл.? При выборе стоит отдавать предпочтение оригиналу - АУ17ДВРМ. Кстати, на упаковке значится надпись «Группа БОШ», но произведена продукция в России. Для тех, кто хочет использовать аналог, подойдут свечи NGK. Отличаются хорошим ресурсом и невысокой стоимостью.
Как заменить? Готовим инструменты
Итак, мы определились, какие свечи лучше на «Приору» 16 кл. Теперь нужно подготовить инструменты для замены, а именно:
- Свечной ключ на «16» (желательно с мощной рукояткой).
- Шлицевая отвертка.
- При отсутствии ключа, подойдет торцевая свечная головка на «16» с удлинителем. Желательно, чтобы она имела на конце магнит либо резинку - так будет легче изъять свечу из колодца.
Приступаем к работе
Итак, для начала открываем капот и снимаем декоративную крышку двигателя.
Обратите внимание! При извлечении высоковольтного провода не держитесь за шнур - он может повредиться. Хватать нужно только за резиновый наконечник. При повреждении элемента возможны пропуски зажигания. Мотор начнет троить, а сам автомобиль - потреблять много топлива (так как ему нужно больше энергии, чтобы протолкнуть неработающий поршень в цилиндре).
Теперь переходим к самим свечам. Опускаем в шахту специализированный ключ и начинаем откручивать посредством рукоятки свечу против часовой стрелки.
Вынимать ее нужно крайне аккуратно - нельзя допустить ее падение в колодец. Иначе часть изолятора может отколоться и осколки попадут в цилиндр.
Полезный совет: при отсутствии ключа с магнитом, можно воспользоваться самим модулем зажигания - устанавливаем его на конец свечи и тянем обратно наружу. Так мы сможем аккуратно и без повреждений достать старый элемент.
Устанавливаем новые
Как далее производится замена свечей? Перед установкой новых следует проверить зазор между боковым и центральным электродом. Он должен составлять около одного миллиметра. Проверяется параметр при помощи круглого щупа. Он показан на фото ниже:
Если зазор в порядке, надеваем свечу на кончик модуля зажигания и опускаем в шахту. Далее ключом закручиваем ее до упора. Сильно тянуть не нужно. Рекомендуемое усилие затяжки составляет от 25 до 30 Нм. На следующем этапе прикручиваем катушки и вставляем клеммы.
Тестируем работу
Итак, заводим автомобиль и прислушиваемся к его работе. Мотор не должен троить и трястись. Если это так, проверьте правильность установки свечей. Часто автомобилисты путают положение бронепроводов. Из-за этого мотор и вовсе не может завестись. Чтобы это предотвратить, предварительно подписывают каждый из модулей зажигания.
Если появился нагар
Спустя 15 тысяч километров, рекомендуется повторно осмотреть состояние свечей. Иногда на поверхности электродов можно наблюдать коричнево-желтый нагар. Это свидетельствует об использовании топлива с октановым числом, не подходящим для автомобиля. При перегреве свечи нагар приобретет белый цвет. Не исключена и эрозия. Причина может быть в раннем угле опережения зажигания. Иногда свеча просто неплотно прикручена. Также при раннем зажигании плавится сам электрод. Такая свеча только под замену. Какие свечи лучше на «Приору» 16 кл., смотрите выше.
Если автомобиль троит, следует проверить деталь тестером на работоспособность. Обычно для этого используют пистолет с металлическим наконечником и колпаком. Наконечником прикасаются к а колпак надевается на вывод для бронепроводов. При нажатии на курок между электродами должна пойти искра. Если ее нет - элемент под замену.
В заключение
Итак, мы выяснили, какие свечи лучше на «Приору» 16 кл. выбрать и как их заменить. В ходе работ желательно проверить свечной колодец на предмет наличия масла. Если оно там есть, возможно, в двигателе прогорела прокладка ГБЦ. Что касается вопроса выбора, многие советуют брать именно заводские свечи. Работают они не хуже аналогов, да и стоимость их приемлема для покупателей. Хорошо показали себя свечи с резистором - пробои в них сведены к нулю.
01 ноября начали проект мотора для установки на Приору. Задача заказчиком была поставлена такая: "Мотор должен валить, но когда хочешь ехать медленно - чтобы это было комфортно, без толков, заводилась без проблем и с автозапуска в мороз." Так как заказчик живёт в 2000 км. от нас, необходимо было подготовить мотор к его приезду к нам и потом оперативно его установить. Соответственно нам был нужен двигатель донор, на базе которого и строить новый мотор. Было принято решение строить мотор на базе двигателя ВАЗ 21126. Брать новый не было смысла и начали поиск б/у. Немного поискав нашли вариант за 20000 руб.
Выглядел он как то так, не внушал доверия.
Из навесного на нём не было ничего. Покрутили маховик, он проворачивался, движок по чихал, по словам продавца он был рабочий, решили брать.
Привезли мотор к себе и начали разбирать. Одним словом - повезло. Мотор оказался без сюрпризов. Поршневая уже была не родная, клапана меняли. Но то что нам от него было нужно, было целым - головка и блок, остальное было отправлено в мусор. Коленвал внешне был в хорошем состояние, но в дальнейшем дал биение и был отправлен в ведро.
Первым делом отправили блок и головку на мойку, после чего были почищены каналы. Для красоты блок покрасили в синий цвет. Блок пришлось расточить на первый ремонтный размер. А головку блока мы отправили к нашим друзьям, они на специализированном станке с ЧПУ рассточили впускные и выпускные каналы.
Одновременно с этим, начали закупку необходимых зап. частей. Заказали кованные поршня 82,5 с кольцами, брали специальный комплект, они на холодную не гремят. Клапана облегчённые, ресивер, распредвалы 9,76, форсунки волговские, дроссель на 54 и далее по мелоче. Систему охлаждения не стали доверять ТЗАшной помпе, поставили импортную, уже нами проверенную. Ремень ГРМ с роликами подобрали аналогичные ВАЗовским, но которые устанавливаются на иномарки и соответственно заказали их через диллера. Пошли таким путём, т.к. за пределами завода найти оригинальный комплект очень сложно, а так получаем проверенное качество. Коленвал взяли заводской.
Когда блок с головкой были готовы и собрано всё железо, начали сборку.
Такая получилась головка.
А это уже в сборе с блоком.
Нам привезли модный ресивер, клапанную крышку пришлось немного переварить под него.
Вот такой получился красавец.
К приезду заказчика двигатель был готов. Сразу начали установку и подключения двигателя. Паралельно сняли КПП, т.к. её тоже было необходимо доработать. Разобрали, заменили расходники, установили ряд 104-й и главную пару 4,1. Так же поставили винтовую блокировку на 6 кг. Собрали, катнули на стенде и на установку. На автомобиле заказчика уже стоял правильный паук, его трогать не стали.
Как только всё установили на автомобиль, сразу его завели. Двигатель завёлся, но работал он без энтузиазма. Необходимо было писать программу под данный мотор. Для чего обратились к нашему товарищу с АвтоВАЗа. Калибровка заняла шесть часов. Профессионал, сразу видно. После чего мотор поехал.
Так он поехал, педаль в пол.
А так он за звучал на холостых.
Это моторный отсек данного авто.
Конечно же, позже навели порядок в моторном отсеке, красиво проложили провода и т.д.
Мотор получился кайфовый. С большим удовольствием покатались на авто. Во время заездов эмоции у находящихся в машине зашкаливали, без крепкого словца не обходилось. А заказчик доволен, всё получилось как он и хотел. Когда надо мотор валит. И при этом можно комфортно передвигаться по городу на скорости до 80 км/ч, без толчков и дёрганья, на повышенных передачах. В мороз двигатель спокойно заводился с автозапуска.
Машину передали хозяину и он с довольным выражением лица покатил домой.
Выражаем благодарность нашим коллегам по цеху, помогавшим нам с постройкой мотора.
Двигатель автомобиля Лада Приора (ВАЗ-21126) - бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2, отсчет - от шкива привода генератора. Система питания - фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на четырех эластичных резинометаллических опорах. Правая и передняя опоры силового агрегата крепятся к кронштейнам, расположенным на передней стенке блока цилиндров, задняя опора - к кронштейну, закрепленному на задней стенке головки блока цилиндров, а левая - к кронштейну, установленному на картере коробки передач. Правая и левая опоры силового агрегата аналогичны по конструкции. Передняя и задняя опоры силового агрегата одинаковы между собой.
Силовой агрегат (вид спереди по ходу автомобиля)
:
1 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата;
2 - генератор;
3 - ремень привода генератора;
4 - кронштейн верхнего крепления генератора;
5 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
6 - датчик фаз;
7 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
8 - задняя крышка привода ГРМ;
9 - впускной трубопровод;
10 - катушка зажигания;
11 - дроссельный узел;
12 - крышка маслозаливной горловины;
13 - крышка головки блока цилиндров;
14 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
20 - указатель уровня масла в коробке передач;
21 - крон штейн левой опоры силового агрегата;
22 - коробка передач ;
23 - стартер;
24 - пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости;
25 - шланг вентиляции картера;
26 - датчик детонации;
27 - поддон картера;
28 - указатель уровня масла;
29 - блок цилиндров
Справа на двигателе расположены: привод газораспределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поликлиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.
Слева расположены: термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик сигнализатора недостаточного давления масла, стартер (на картере сцепления).
:
1 - диагностический датчик концентрации кислорода;
2 - маховик;
3 - катколлектор;
4 - блок цилиндров;
5 - управляющий датчик концентрации кислорода;
6 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
7 - крышка термостата;
8 - корпус термостата;
9 - регулятор холостого хода;
10 - датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
11 - дроссельный узел;
14 - впуск ной трубопровод;
15 - рым;
16 - крышка головки блока цилиндров;
17 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
18 - задняя крышка привода ГРМ;
19 - корпус подшипников распределительных валов;
20 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 - головка блока цилиндров;
22 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
23 - ремень привода генератора;
24 - масляный фильтр;
25 - крышка масляного насоса;
26 - датчик положения коленчатого вала;
27 - шкив привода генератора;
28 - поддон картера;
29 - пробка маслосливного отверстия.
Спереди: впускной трубопровод, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, указатель уровня масла, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа).
Сзади: катколлектор, масляный фильтр, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости.
:
1 - маховик;
2 - верхняя крышка картера сцепления;
3 - блок цилиндров;
4 - генератор;
5 - датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
6 - датчик температуры охлаждающей жидкости ЭСУД;
7 - форсунка;
8 - топливная рампа;
9 - датчик недостаточного давления масла;
10 - шланг вентиляции картера;
11 - впускной трубопровод;
12 - крышка головки блока цилиндров;
13 - крышка маслозаливной горловины;
14 - дроссельный узел;
15 - корпус подшипников распределительных валов;
16 - головка блока цилиндров;
17 - корпус термостата;
18 - крышка термостата;
19 - управляющий датчик концентрации кислорода;
20 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
21 - катколлектор;
22 - диагностический датчик концентрации кислорода
Сверху (под пластмассовой крышкой) расположены впускной трубопровод, дроссельный узел, катушки и свечи зажигания.
Корпус воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха расположен в моторном отсеке слева от двигателя.
:
1 - пробка маслосливного отверстия;
2 - поддон картера;
3 - крышка масляного насоса;
4 - датчик положения коленчатого вала;
5 - катколлектор;
6 - масляный фильтр;
7 - шкив привода генератора;
8 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости;
9 - кронштейн задней опоры силового агрегата;
10 - регулятор холостого хода;
11 - впуск ной трубопровод;
12 - датчик положения дроссельной заслонки;
13 - дроссельный узел;
14 - крышка маслозаливной горловины;
15 - передняя верхняя крышка привода ГРМ;
16 - кронштейн правой опоры силового агрегата;
17 - кронштейн верхнего крепления генератора;
18 - блок ци- линдров;
19 - передняя нижняя крышка привода ГРМ;
20 - генератор;
21 - ремень привода ГРМ;
22 - кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата
Блок цилиндров отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредствен но в блоке. Номинальный диаметр цилиндра - 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный минимальный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025–0,045 мм. Он определяется как разность размеров минимального диаметра цилиндра и максимального диаметра поршня и обеспечивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и цилиндр. В зависимости от полученных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на три класса. Класс каждого цилиндра в соответствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра: А - 82,00–82,01; В - 82,01– 82,02; С - 82,02–82,03 (мм).
Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока цилиндров имеют резьбу М10?1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12?1,25 мм для блоков цилиндров восьмиклапанных двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-21114).
В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. «Разборка и сборка двигателя»).
:
1 - заднее;
2 - переднее
На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров выполнены проточки для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (со стороны шкива привода генератора) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, а сзади - металлокерамическое.
Полукольца должны быть обращены канавками (на эту поверхность нанесено антифрикционное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то необходимо заменить одно или оба полукольца для достижения номинального зазора 0,06–0,26 мм.
Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.
Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала - тонкостенные, сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в опоры блока цилиндров) - с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников, устанавливаемые в крышки, выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм. 
Коленчатый вал
Коленчатый вал - из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Номинальный диаметр коренных шеек вала составляет 50,799–50,819 мм, а шатунных - 47,83–47,85 мм. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. В сравнении с коленчатыми валами двигателей с рабочим объемом 1,5 л (автомобилей «десятого» семейства) коленчатый вал двигателя «Приоры» имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, обеспечивающий ход поршня 75,6 мм. 
Заглушка масляного канала коленчатого вала
Коренные и шатунные шейки коленчатого вала соединяют каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушками. При больших пробегах автомобиля и, особенно, после шлифовки вала во время его ремонта, следует очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя - их заменяют новыми.
На переднем конце (носке) коленчатого вала установлен зубчатый шкив привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на резьбовой герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. 
Шатуны облегченные (в сравнении с шатунами двигателей автомобилей «десятого» семейства), стальные, двутаврового сечения. При изготовлении шатуна применяется метод контролируемого отламывания его нижней крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая полное совпадение разлома во всех направлениях. Крепится крышка к шатуну двумя винтами (с резьбой М9?1 мм), которые вворачиваются в отверстия в теле шатуна. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки).
В верхнюю головку шатуна запрессована втулка из антифрикционного материала.
Поршневой палец - стальной, трубчатого сечения, «плавающего» типа (имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня и в головке шатуна). От продольного перемещения палец зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. 
:
1 - обозначение класса поршня;
2 - стрелка
Поршень - из алюминиевого сплава. Юбка поршня выполнена укороченной в сравнении с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива привода генератора.
:
1 - маслосъемное кольцо;
2 - верхнее компрессионное кольцо;
3 - шатун;
4 - стопорное кольцо;
5 - поршневой палец;
6 - поршень;
7 - нижнее компрессионное кольцо;
8 - расширитель маслосъемного кольца
Поршни по наружному диаметру, как и цилиндры, подразделяются на три класса (маркировка - на днище). Диаметр поршня (номинального размера, мм): А - 81,965–81,975; В - 81,975 – 81,985; С - 81,985–81,995.
В верхней части поршня выполнены три канавки под поршневые кольца.
Два верхних поршневых кольца - компрессионные. Верхнее компрессионное кольцо имеет бочкообразную наружную поверхность, а нижнее компрессионное кольцо - трапециевидную (угол наклона образующей составляет несколько минут). Поэтому нижнее компрессионное кольцо выполняет также функции маслосъемного. В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с разжимной витой пружиной (расширителем). 
:
1 - распределительный вал впускных клапанов;
2 - корпус подшипников распределительных валов;
3 - распределительный вал выпускных клапанов
Головка блока цилиндров - из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью винтами.
Между блоком и головкой блока цилиндров устанавливается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштамповками, обеспечивающими уплотнение каналов. Повторное использование прокладки не допускается.
В верхней части головки блока цилиндров расположены два распределительных вала. Опоры распределительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъемными. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верхние - в корпусе подшипников распределительных валов, который крепится к головке блока болтами. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе головки блока цилиндров с корпусом подшипников распределительных валов. При необходимости заменять корпус подшипников распределительных валов следует в сборе с головкой блока цилиндров.
Распределительные валы - литые, чугунные, пятиопорные, у каждого - восемь кулачков (пара соседних кулачков открывает одновременно два клапана в цилиндре). Распределительные валы приводятся во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала.
Привод газораспределительного механизма
:
1 - метка на задней крышке привода;
2 - задняя крышка привода;
3 - шкив распределительного вала впускных клапанов;
4 - диск датчика фаз;
5 - метка на шкиве распределительного вала;
6 - шкив распределительного вала выпускных клапанов;
7 - опорный ролик;
8 - натяжной ролик;
9 - зубчатый ремень;
10 - шкив насоса охлаждающей жидкости;
11 - метка на крышке масляного насоса;
12 - метка на шкиве коленчатого вала;
13 - шкив коленчатого вала
Клапаны (диаметр стержня клапана 7 мм) в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно. Клапаны стальные, выпускной - с головкой из жаропрочной стали и наплавленной фаской. Диаметр тарелки впускного клапана больше, чем выпускного. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Сверху на направляющие втулки клапанов надеты маслоотражательные колпачки, изготовленные из маслостойкой резины.
Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним - на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усеченного конуса, а на внутренней поверхности - три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана. 
Клапанный механизм
:
1 - сухарь;
2 - тарелка;
3 - пружина;
4 - шайба;
5 - выпускной клапан;
6 - впускной клапан
Клапаны приводятся в действие от кулачков распределительных валов через гидротолкатели. Ось кулачка смещена относительно оси гидротолкателя на 1 мм. За счет этого при работе двигателя корпус гидротолкателя поворачивается вокруг своей оси, что способствует его более равномерному износу. Для работы гидротолкателей необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке блока цилиндров выполнен канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников распределительных валов (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов). Гидротолкатели весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидротолкателя, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидротолкатель ремонту не подлежит, его следует заменить. 
Масляный насос:
1 - корпус;
2 - крышка;
3 - пробка;
4 - уплотнительная шайба;
5 - пружина;
6 - редукционный клапан;
7 - ведущая шестерня;
8 - ведомая шестерня.
Смазка двигателя - комбинированная. Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, парам «опора – шейка распределительного вала», гидротолкателям. Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее поршневым кольцам и пальцам), на днища поршней, к парам «кулачок распределительного вала - толкатель» и стержням клапанов.
Масляный насос - с шестернями внутреннего зацепления и редукционным клапаном - прикреплен к блоку цилиндров. Ведущая шестерня насоса установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни - 3,40 мм. Осевой зазор для ведущей шестерни не должен превышать 0,12 мм, для ведомой - 0,15 мм.
Масляный фильтр - полнопоточный, неразборный, снабжен перепускным и противодренажным клапанами.
Система вентиляции картера - закрытая, принудительная.
Под действием разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя газы из картера по шлангу попадают крышку головки блока цилиндров. Пройдя через маслоотделитель, расположенный в крышке головки блока, картерные газы очищаются от частиц масла и далее попадают во впускной тракт двигателя по шлангам двух контуров: основного и контура холостого хода.
Через шланг основного контура картерные газы отводятся на режимах частичных и полных нагрузок работы двигателя в пространство перед дроссельной заслонкой. Через шланг контура холостого хода картерные газы отводятся в пространство за дроссельной заслонкой, как на режимах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода.
Системы управления двигателем, питания, охлаждения и выпуска отработавших газов описаны в соответствующих главах.
Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.
Рабочий ресурс
Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.
На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:
- Перегрев . Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
- Топливо . В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
- Моторное масло . Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.
Рабочая температура двигателя
Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.
Запоминаем:
- Рабочая температура – 90-95°C.
- Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
- Пониженная температура – 90°C и ниже.
Гнет ли клапана?
Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.
Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.
Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.
Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.
Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.
Сколько стоит двигатель №126?
Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.
Разбор и ремонт двигателя
Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.
Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.
Инструкция
- С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
- Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;
- Далее агрегат номер 126 необходимо установить на стенд;
- После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератор, масляный насос и другие наружные узлы;
- В зависимости от поломки, уже на этом этапе можно проводить замену тех или иных компонентов;
- «Десятым» ключом откручиваем крепления трубок печки, которые идут к корпусу насоса. После этого трубку можно убрать;
- Теперь у нас появляется доступ к насосу антифриза – откручиваем его от блока цилиндров;
- После демонтажа насоса вместе с прокладка переходим к крышке заднего сальника коленвала;
- Далее снимаем кронштейн. Перед тем как откручивать крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
- Протолкнув поршень в цилиндр, вы сможете извлечь поршень вместе с шатуном. Из других цилиндров поршни вынимаются таким же способом;
- При необходимости вы можете провести ремонт поршня, а именно, заменить компрессионное и маслосъемное кольца вместе с расширителем;
- Поршневой палец можно выбить только после надежной фиксации поршня. Поместите его в тиски и нанесите несколько ударов молотком. Рекомендуем помечать рабочие детали агрегата, чтобы не запутаться пока проходит ремонт;
- Чтобы извлечь коленчатый вал, вам потребуется демонтировать его подшипники, а затем снять постели. Ремонт и сборка проводятся в обратном порядке.
Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.
Несмотря на огромное количество критики в адрес «Лады Приоры», это один из самых популярных автомобилей, которые выходили с конвейера «АвтоВАЗа» за последние годы. «Приора» оснащена достаточно удачным двигателем с хорошей динамикой, салон получился очень удобным. А в максимальных комплектациях предлагаются полезные опции. Но при этом время от времени машина приносит владельцам незначительные проблемы. Одна из самых популярных неисправностей - троит двигатель «Приора» (16 клапанов). Причины этого явления довольно неприятные. Да и к тому же мотор перегревается в итоге.
Когда водитель утром заводит свой автомобиль, то двигатель работает не ровно, как ранее, а с перебоями. Из выхлопной трубы в это время доносятся глухие звуки. При этом ощущается стойкий и сильный запах несгоревшего топлива. Вибрации постоянно растут, и это чревато трещинами в подушках. Так
Троит мотор: чем это опасно?
Это довольно критичное явление, особенно если агрегат начинает вибрировать во время разгона.
Особенно опасно такое поведение мотора, когда водитель решается на обгон, но на встречной полосе есть машины. В процессе, пока мотор троит, значительно уменьшается мощность двигателя. Снижается степень сжатия - может не хватить динамики для успешного завершения маневра.
Если учитывать, что «Лада Приора» изготавливается с 2007 года, часто встречаются экземпляры, где двигатель стучит так, как на старой машине 20-летней давности. Это работа мотора на трех цилиндрах. Может стоять самая последняя прошивка, однако если на автомобиле «Лада Приора» троит двигатель, то такому автомобилю осталось совсем недолго.
Типовые причины и техника безопасности
Стоит учесть, что возможных причин, по которым отключается один из цилиндров, достаточно много.
Некоторые неисправности можно выявить и устранить даже без материальных затрат. Другие же являются диагностируемыми. В результате может потребоваться замена мотора либо капитальный ремонт.
Система питания
Если троит двигатель “Приора” (16 клапанов), причины могут быть банальны. Когда нет вспышки в цилиндре, возможно, там просто нет горючего. Если в нем нормальная степень сжатия, стоит продиагностировать систему питания. Следует обратить максимум внимания на воздушный фильтр и на патрубок. Необходимо убедиться, надежно ли затянуты хомуты, цел ли сам корпус очистителя, нет ли подсоса воздуха извне. Также обратите внимание на трубки. Они должны плотно закрепляться на дроссельном узле. О том, что некоторые детали неисправны, могут сообщать подтеки горючего, щели, отломанный пластик.
Поломки форсунок, закупоривание
Когда троит двигатель “Приора” (16 клапанов), причины часто заключаются в форсунке.
Она может быть неисправна или же банально закупорена. Часто с такой проблемой сталкиваются новички и любители лить в бак различные жидкости-очистки для форсунок. Все это ведет к тому, что грязь вначале отслаивается в баке, затем в топливной магистрали. И итоге она попадет в форсунки, где благополучно застрянет.
Обмотка форсунок
Она может не только забиться грязью - часто на «Приорах» сгорают обмотки элементов. В данном случае ситуация легко восстанавливается своими руками. Снимается крышка, а затем коллектор. Далее проверяются обмотки форсунок. С помощью мультиметра измеряют сопротивление обмоток. Оно должно быть около 11-15 Ом. Если показатели меньше, элемент следует заменить.
Как устранить неисправность форсунок?
Если сопротивление находится в норме, тогда рекомендуется полностью демонтировать топливную рампу и тщательно промыть каждую деталь. Не стоит выполнять эту операцию, если опыта в этой работе нет. Для промывки необходимо открыть клапаны форсунки. Затем подать туда под давлением аэрозольную промывку. Это несложно, однако без опыта можно все испортить.
Некачественное горючее
Это одна из возможных причин того, почему троит двигатель на холостом ходу или при движении.
Для возвращения к нормальной работе можно попробовать сменить заправку. Обычно это помогает исправить много недоразумений. 16-клапаный двигатель «Приоры» лучше заправить хорошим 95-м бензином. Лить что-то с более высоким октановым числом не стоит. Это приведет только к перегреву. Также можно попробовать заменить фильтры - воздушный и топливный. Иногда это решает проблему.
Система зажигания
Опытный автолюбитель, который столкнулся с двигателем, работающим на трех цилиндрах, сразу же начинает диагностировать свечи. «Лада Приора» должна хорошо остыть, иначе при откручивании есть риск получить ожог. Если через несколько секунд отключить зажигание и проверить свечи, то одна из них будет мокрой от бензина. Также рекомендуется отдельно проверить каждую деталь на наличие искры.
В случае неисправности проблема решается Иногда достаточно придавить колпаком потенциально неисправную - машина возобновит нормальную работу. Вообще система зажигания в данном авто - это самая проблемная часть. Если троит двигатель «Приора» (16 клапанов), причины можно искать очень долго, а диагностика ничего не даст, даже если она делается грамотно. И только заменой всех элементов можно прийти к положительному результату.
Диагностика свечей по налету
Когда двигатель троит на холодную или на горячую, можно проверить Если налет белый, то это говорит о обедненной смеси и перегреве двигателя. Черный оттенок сообщает об обогащенной смеси. И в первом, и во втором случае есть проблемы с работой электроники. Это или установка новой прошивки, или же замена ЭБУ. Нормальная свеча имеет Кстати, двигатель может троить на холостом ходу, если деталь отсырела. Также из-за этого значительно увеличивается время прогрева. Кроме свечей может барахлить и катушка зажигания. «Приора» (8 клапанов) оснащается трамблерным зажиганием. Часто наблюдается перегрев катушки. Восстановить работу мотора можно простой заменой элемента.
Проверка катушки зажигания
Особой методики, по которой можно проверить работу деталей, просто нет. В инструкции к автомобилю указан один из способов самостоятельной диагностики. Так, при отключенном зажигании проверяют, прочно ли закреплена катушка зажигания («Приора» не исключение) к мотору.
Затем смотрят надежность электрических соединений в низковольтной цепи. Если все исправно, тогда проверяют наличие искры. Для этого снимают. В наконечник вставляют тестовую свечу и прижимают к металлической части двигателя. Далее крутят стартер. Если искра отсутствует, катушку меняют. Если вспышка есть, но мотор не заводится, меняют свечу.
Контроллер
Из-за контроллера двигатель тоже работает нестабильно. Найти его можно прямо в салоне автомобиля. Часто микросхема в устройстве перегорает или же ее заливает жидкостью из отеплителя. Иногда вода с улицы попадает в салон после хорошего дождя.
Если говорить о восстановлении, то при определенных навыках возможен самостоятельный ремонт. Рекомендуется обратиться в СТО или купить новый блок. Кроме того, прошивка может быть выполнена только при наличии специального оборудования.
Резюме
Итак, мы рассмотрели, почему машина троит. Это не все возможные причины, но они помогают точно диагностировать работу мотора и найти неисправность.