Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем .
Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:
- Наличие контакта там, где его быть не должно;
- Отсутствие контакта там, где он должен быть,
то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз - половина лечения».
Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:
- Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
- Тестер (мультиметр).
- Осциллограф.
- Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
- Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
- Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
- Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (ESR ) конденсаторов (весьма желательно).
- И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).
Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распространенной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:
- двухполярный источник питания (не показан);
- входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;
- усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;
- узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;
- узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;
- усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече (VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).
- Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.
- Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предохранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.
- Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).
- Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.
- Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть) . Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.
Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.
Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).
Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промаркировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.
6. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR , то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.
 |
 |
7. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).
8. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.
9. Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.
10. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.
11. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.
12. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD 6 и VD 7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработоспособности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD 6, VD 7 и VT 10, VT 11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.
Рис. 4.
Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.
13. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС (R 12 вместе с правым выводом C 6), а также левые выводы R 23 и R 24, которые соединяем проволочной перемычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT 8 и VT 7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.
Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.
Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R 23 и R 24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).
Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.
Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…
14. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT 9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R 22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT 9 к делителю R 20– R 22 R 21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».
Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.
Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.
Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT 8 и VT 7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT 9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT 9 при вращении движка подстроечного резистора R 22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).
15. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.
Перемыкаем правый вывод резистора ООС R 12 с коллекторами VT 8 и VT 7 (точка « А », являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А . Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.
16. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3 (С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.
Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).
На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R 6 или R 7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.
Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.
17. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.
Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. (N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).
Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.
Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.
18. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения (VT 8 и VT 7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность , чем на предрайверных VT 12 и VT 23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.
19. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосредственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.
Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденсаторы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…
20. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе «Dominator » производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…
21. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстановления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.
22. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R 22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).
23. Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!
Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…
Поэтому ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ …
Не для кого не секрет, для получения качественного звука и мощного баса в автомобиле обязательно нужен усилитель мощности. Сегодня к счастью на рынке можно найти автомобильные усилители на любой вкус, все зависит от ваших конкретных нужд. Для питания штатной автомобильной акустики хватит усилителя на 200-400 ватт, но среди нас есть истинные ценители звукового давления, аудиофилы и меломаны, которым не удивишь парой сотен ватт звуковой мощности.
Именно для таких людей и придумали усилители класса Д — цифровые усилители звуковой частоты, которые обладают высоким КПД, компактными размерами и многими другими достоинствами.
К сожалению, автомобильный усилитель иногда ломается, в некоторых случаях ремонт дороже, чем начальная стоимость самого усилителя, поэтому очень желательно рассмотреть или попытаться отремонтировать самому, ведь иногда причиной поломки может быть сгоревший предохранитель. Имея под рукой простой и дешевый мультиметр с режимом прозвонки диодов можно найти большую часть дефектов, которые очень часто наблюдаются во многих автомобильных усилителях.
Любой автомобильный усилитель состоит из трех основных частей — преобразователь напряжения, блок с усилителями мощности и блок фильтров (кроссовер).
Преобразователь напряжения или инвертор — самая уязвимая часть в любом усилителе — 90% проблем связаны именно с этим узлом. Преобразователь, по сути запитывает весь усилитель в том числе и блок фильтров.
Исключительно все преобразователи напряжения делаются по стандартной двухтактной схеме с применением ШИМ контроллера, чаще всего на ТЛ494. Дальше все стандартно — драйвер, силовые транзисторы, трансформатор, выпрямитель и блок фильтров. В некоторых усилителях (дешевых) реализованы схемы инверторов нестабилизированного типа — одним словом нет контроля выходного напряжения, разумеется это довольно плохо, но совсем не обязательный процесс, если усилитель не чувствителен к питающему напряжению и является дешевой моделью.
Транзисторы преобразователя — именно они выходят из строя наиболее часто. В дешевых китайских усилителях транзисторы странно промаркированы, если даже не удается найти аналогичные транзисторы, то стоит лишь знать одно — ключи всегда можно заменить на IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 или на более мощные IRF3205, выбор ключей на самом деле довольно большой, я лишь перечислил наиболее доступные варианты. В общем исключительно во всех инверторах автомобильных унч применяются N- канальные полевые транзисторы большой мощности — вплоть до зверских IRF1404.
Изначально проверяем плату на глаз — иногда могут наблюдаться видимые дефекты (сгоревший резистор, обрыв дорожек с обратной стороны платы и т.п.)
Перед заменой транзисторов нужно изначально проверить предохранитель по питанию, диод на шинах плюс и минус (при переплюсовке питания он тоже сгорает), и только после того, как вы убедились что с этими частями все ок, заменяем ключи.
Для более профессионального ремонта без осциллографа не обойтись. Изначально нужно проверить наличие прямоугольных импульсов на 9 и 10 — ом выводе микросхемы генератора, если они есть, то микросхема рабочая. Дальше проверяем наличие тех же импульсов после драйвера — на затворах полевых ключей. Если импульсов нет, то скорее всего проблема в драйвере, если они есть, то не задумываясь заменяем полевые транзисторы.
Крайне редко бывает проблема именно с усилителем мощности, преобразователь сгорает первых сохраняя усилители. В преобразователе возможны и другие поломки, правда оень редко. Бывает проблема со входными и выходными конденсаторами или же диодным выпрямителем, который выпрямляет переменное напряжение высокой частоты с трансформатора.
Усилитель низких частот (УНЧ) — это устройство, о предназначении которого знает каждый меломан. Этот компонент аудиосистемы позволяет улучшить качество звучания акустики в целом. Но как и любые другие электронные устройства, АУ может выйти из строя. Подробнее о том, как производится ремонт своими руками усилителей автомобильных аудиосистем, узнайте из этой статьи.
[ Скрыть ]
Типичные неисправности
Перед тем, как ремонтировать, устанавливать и настраивать УНЧ в свой автомобиль, необходимо разобраться в поломке. Рассмотреть все неисправности, которые можно встретить на практике, просто невозможно, поскольку их очень много. Основной задачей ремонта устройства для усиления звука считается восстановление сломавшегося компонента, поломка которого привела к неработоспособности всей платы.
В любой электротехнике, в том числе усилителях, может быть два типа неисправностей:
- контакт присутствует там, где он не должен находиться;
- в том месте, где должен быть контакт, он отсутствует.
Проверка на работоспособность
Ремонт автомобильных усилителей в первую очередь начинается с диагностики УНЧ:
- Сначала необходимо вскрыть корпус и внимательно осмотреть схему, при необходимости используйте лупу. В ходе диагностики можно заметить разрушенные компоненты схемы: резисторы, конденсаторы, оборванные проводники либо выгоревшие дорожки платы. Но если вы нашли выгоревший компонент, нужно учесть, что его выход из строя может быть следствием перегорания другого элемента, который с виду может показаться целым.
- Далее, произведите диагностику блока питания, в частности, проверьте напряжение на выходе. При выявлении выгоревших резисторов эти элементы надо будет менять.
- Подайте питание на УНЧ и выход Remout, затем надо замкнуть систему на плюс и посмотреть на диодный индикатор PROTECTION. Если лампочка загорелась, это свидетельствует о том, что устройство ушло в защиту. Причина может заключаться в плохом питании или его отсутствии на плате, поломке транзистора либо проблемах в работе преобразователя напряжения. В некоторых случаях причина кроется в поломке транзисторного усилка мощности для одного из нескольких каналов.
- Если после того, как было подано питание, предохранительный элемент не сгорел, нужно проверить уровень напряжения на выходе. Оно должно составлять примерно 2х20 в и больше.
- Внимательно осмотрите трансформаторное устройство преобразователя напряжения, возможно, на нем имеются выгоревшие витки или обрывы цепи. Понюхайте этот элемент, может быть, он пахнет горелым. В некоторых моделях УНЧ между выходом ПН и усилком устанавливается диодная сборка — если она выходит из строя, узел также может включать защиту.
Устранение поломок
Ремонт автомобильного усилителя своими руками осуществляется в соответствии с тем, какая неполадка была выявлена при его работе:
- Если в автоусилителе сломался транзистор, то перед его непосредственной заменой рекомендуется продиагностировать предохранительный элемент по питанию.Также нужно убедиться в работоспособности диодов на шинах. Если с этими частями все в порядке, установленные транзисторы надо поменять.
- Чтобы осуществить более специализированный ремонт, вам потребуется осциллограф. Установив щупы устройства на выводах 9 и 10 платы генератора, необходимо убедиться в наличии сигналов. Если сигналы отсутствуют, то меняется драйвер, если они есть, то производится замена полевых транзисторных элементов.
- Значительно реже в процессе ремонта меняются конденсаторы — как показывает практика, такое случается нечасто (автор видео — канал HamRadio Tag).
Основные аспекты настройки усилителя
Теперь перейдем к вопросу — как настроить автомобильный усилитель? Есть несколько вариантов настройки — для использования с сабом и без него.
Как правильно настроить УНЧ без сабвуфера — сначала необходимо выставить такие параметры:
- bass boost — 0 децибел;
- уровень — 0 (8V);
- кроссовер необходимо установить в положение FLAT.
После этого, регулируя настройки аудиосистемы эквалайзером, производится настройка системы под свои предпочтения. Громкость необходимо выставить на максимум и включить какой-нибудь трек. Как настроить для использования с сабвуфером — процедура также не особо сложная.
Для правильной настройки желательно использовать следующие параметры:
- Bass Boost также следует выставить на уровень 0 децибел;
- уровень устанавливается на отметку 0;
- передний кроссовер устанавливается в положение НР, а регуляторный элемент FI PASS необходимо выставить в диапазон от 50 до 80 Герц;
- что касается заднего кроссовера, то он устанавливается в положение LP, а регулятор Low необходимо установить в диапазоне от 60 до 100 Герц.
Эти параметры соблюдать очень важно, поскольку именно они определяют качество регулировки и, соответственно, звучания аудиосистемы. В целом процедура настройки производится аналогично, для этого используется регулятор уровня для обеспечения более гармоничного звучания. Чувствительность задних и передних динамиков следует подстроить друг под друга.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.Если вы в этом ничего не понимаете, лучше туда не лезть, потому что ремонт обойдется дороже после того, что вы еще спалите или поломаете.
Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей. Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.
Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте . Это понадобиться при ремонте автоусилителя.
Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 - 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.
Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя . Эта информация очень важна.
Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя - преобразователя напряжения, или по-другому - инвертора.
Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.
1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту . На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect - "защита"). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни - светодиод PRT перестал светиться.
Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 - это он. Пока резистор "терпел" - усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел - усилитель перестал включаться вообще.
Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.
Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.
Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так "хитрить".
Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.
2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.
Аппарат пришёл "дохлый", видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в "обвязке" микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, V cc ) и 7 (- питания, GND ) мультиметр показал - "0". По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.
После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина... . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.
Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы - холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток - Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться .
После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET"ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.
3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод "PROTECT" и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается - индикации нет.
Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.
Наиболее вероятная причина срабатывания защиты - выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике , причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером - сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.
Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения - выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET"ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером , так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.
Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя - схема автоусилителя CALCELL POP 80.4 . При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База - Коллектор (B-C) "звонился" как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694 ). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару - транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06 ) и Q310 (MPSA56 ). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.
Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами - парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .
После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.
Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.
После замены усилитель стал исправно работать.
Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).
Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.
4. Нестандартный случай . В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.
После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.
Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие "ляпы".
Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.
Диагноз: автоусилитель не включается . Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были "подгоревшие", но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые "раскачивают" мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.
После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.
Ремонт автомобильного усилителя Mystery.
Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность - 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.
После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем . Именно к нему мы подключаем те самые "тюльпаны", по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.
Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!
После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.
Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.
Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше - для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.
Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно "вспученный" электролитический конденсатор на 3300 µF* 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания - инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное , в районе ± 28 - 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был "вспучен".
Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки - у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.
Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.
Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал - STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.
Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.
Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.
Первая мысль, что пришла в голову - помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже "дохлый" усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.
Самое интересное было в том, что индикатор питания "Power" еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET"ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома - отдали на детали.
Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе . Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и...
При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист - медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.
Вот она - неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET"ов.
После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод "Power" при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка "подсвечивал" светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход - перемотка тороидального трансформатора.
Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) .
Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.
Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.
Неисправность: Включается штатно - "зелёный светодиод ". Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.
Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).
Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали - всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).
Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).
Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. "Блокировка" сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать "щелчка" в динамиках.
Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала ("тюльпанов") в динамике слышалось периодическое "бульканье".
Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях - микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A ). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто - выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).
Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя "сигнал-помеху". При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное "бульканье". Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.
Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 - Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.
Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером , и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 - D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!
При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 - 47 Ом) еле заметный подгар . При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.
Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому "бульканью". После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.
Другая неисправность такого же усилителя.
В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с "выдранными" электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: "Как это произошло?", - владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон - импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.
Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 - 4700 мкФ).
Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте .
Другие мелочи.
Все активные элементы - транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.
В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.
После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19 . Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.
Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко "расслоить" с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.
Где взять детали для ремонта?
При ремонте автоусилителя нередко требуются детали для замены неисправных. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет . Я, например, заказывал на AliExpress . В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное.