Отдавать деньги кому-то за установку пневмоподвески не хотелось, кроме этого хотелось все пройти самому. Появилась цель - собрать бюджетный комплект пневмоподвески, у которого качество исполнения было бы на должном уровне.
Итак, все началось с покупки четырех подушек с амортизаторами, затем был куплен компрессор, клапаны ГБО, фитинги и конечно же ресивер. Легких путей не искали и взяли вместо запаски газовый баллон, тем более что он достался в рабочем состоянии совершенно бесплатно. Но обо всем по порядку:
Про стойки
За основу были взяты новые стандартные заводские масляные стойки СААЗ, у которых были оставлены два бублика отбойника (которые одеваются на шток амортизатора).Цена 8000р.
Про подушки пневмоподвески
Сверху стоек были установлены подушки от кабины грузовика Scania 4-го поколения.Цена 3000р/шт.
Про ресивер для пневмоподвески
В качестве ресивера был взят газовый баллон от ВАЗ 2109. Почему именно его?- Во-первых, он выдерживает большое давление (до 22 атм).
- Во-вторых, он уже имеет обратный клапан, значит ничего мудрить не нужно.
- В третьих, большой объем (45литров), значит подъем автомобиля будет быстрым.
Однако, есть и недостаток - это большой вес. Для тех кто дорожит пространством в багажнике, подойдет ресивер от Камаз (25л), но имейте ввиду, что тогда придется наваривать штуцера, и ставить обратный клапан (идеальный вариант для классики).
Цена баллона от ВАЗ 2109 - 2500р.
Про клапаны ГБО
Использовалось 4 электромагнитных клапана для ГБО (два впуск перед\зад, два - сброс). Если они качественные, то будут выдерживать до 25 атм.Цена 350р/шт.
Про трубки
Сначала мы решили использовать штуцера, которые идеально подходили (вкручивались в клапана ГБО) и кислородный шланг на 6мм, но от жары он начал взрываться. Потому совет для начинающих: сразу стройте на пневмо трубках (ПВХ), которые используются в тормозных системах грузовиков. В нашем случае используются пневмо трубки от ресивера до впускных клапанов (6мм), а от компрессора до ресивера (8мм).Цена 35р/м.
 |
 |
 |
Про компрессор пневмоподвески
Сначала был куплен компрессор Беркут Р17 (18А) (цена 2950р), который в принципе нас устраивал во всем (цена, ресурс, производительность). Но появилась возможность взять Беркут Р20 (30А) (4950р), скорость накачивания возросла, но все остальные параметры осталось прежними. При выборе помните, что другие компрессоры в данной ценовой категории будут проигрывать по долговечности. |
 |
Про управление пневмоподвеской
Управление работой клапанами осуществляется с помощью тумблеров, их пока три, так как система двух контурная:- левый тумблер (3-х позиционный) на вкл/выкл заднего контура.
- правый (3-х позиционный) на вкл/выкл переднего контура.
- средний (2-х позиционный) на вкл/выкл компрессора.
Про манометры
Обязательно между компрессором и ресивером должен стоять манометр и влагомаслоотделитель. Куда в салоне поставить манометры для контроля за давлением в контурах каждый решит сам. Если постараться, то можно найти к ним гайки для подводки пневмо трубок. Плюс делается на быстросъемах, чтобы при необходимости можно было закачать воздуха от домашнего компрессора, на шиномонтажке или от Камаза, мало ли чего.Цена 80р/ш.
В результате, такой комплект пневмоподвески обошелся нам около 17000р.
Схема пневмоподвески
Сначала было решено использовать двухконтурную схему:
- передние подушки
- задние подушки
- впускные клапана(подъем)
- выпускные клапана (занижение)
- компрессор
- ресивер
- влагомаслоотделитель
- крестовины
В результате устал мучиться на больших поворотах и кольце, из-за того, что передний контур был общим. Воздух из одной подушки перетекал в другую и машина еще сильнее кренилась, было решено разделить перед. Таким образом, получилась 3-х контурная система, ну как всегда выделился, обще принято 2-х или 4-х контурка, а тут! На схеме видно, что добавились еще клапаны и тумблеры:
На сегодняшний день зад держит месяц, перед - 2 суток, маловато, но не смертельно (мотор то тяжелый). И еще, теперь управлять подвеской можно с пульта, без всяких проводов, единственный минус - малый радиус действия, управление с ПДУ получается только двумя контурами, мало кнопок. Передние клапаны впуск, выпуск пришлось запараллелить.
Процесс установки пневмоподвески и прокладки шлангов
Потребуется помощь токаря, чтобы он сделал корпус амортизаторов идельными в отношении размера. Подушка имеет диаметр 45мм, чтобы она плотно села на корпус ее стачивают или вытачивают переходные втулки. Также делаются специальные уплотнительные шайбы. |
 |
 |
На передних сапогах (это корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон(амортизатор)) были удалены пружинные чашки. Задние чашки сначала опустили, а затем (когда колесо 15" уперлось) спилены. Подушки имеют специальные уплотнения относительно штока амортизатора.
Как ставить стойки, думаю все знают, расписывать не буду. Сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля не хотелось, поэтому воспользовались дренажными отверстиями. Сняли резинки и просунули кислородные шланги через них. Осталось только закрепить их к кузову хомутами.
Задний контур заводим над задней балкой, а от подушек шланги ведем по балке. Клапан ГБО для сброса воздуха и опускания автомобиля устанавливаем на кронштейн крепления бензобака. Не забываем оставить запас шланга для поднятия или занижения авто. Сам шланг очень гибкий, поэтому крепим его хомутами к амортизатору. Задний контур проблем не вызвал.
С передним контуром было сложнее. Шланг пришлось вести через весь автомобиль, и тут нам повезло, так как стоит подсветка днища , и шланг легко прикрепился хомутами к трубке, затем к стабилизатору и на лобовой щит.
Шланги от передних подушек ведем по "усам" (рулевые тяги), заводим в моторный отсек, ставим крестовину, делаем разводку шлангов, ставим клапан сброса воздуха, клапан ГБО.
Собираем электрику, тумблеры, реле, предохранители, провода. Все готово, осталось все тщательно проверить. Заполняем систему воздухом, желательно не более 8атм, закрываем гараж и ищем утечки воздуха на слух. Если ничего нет, используем мыльный раствор для проверки всех соединений. Если все хорошо, значит проверяем поднятие и опускание автомобиля и радуемся результатом!
Про давление в пневмоподвеске
В идеале, давление в системе и ресивере нужно постоянно поддерживать в районе 8 атм, потому что передние подушки полностью раскрываются (самое высокое положение) с 7,5атм (перед тяжелый из-за мотора). Задним подушкам хватит 6 атм, он легче. Если не следить за компрессором Беркут, то он способен накачать и 12 атм, а это чревато плохими последствиями (разрыв шлангов или срыв со штуцеров, или разбухание пневмо шланга компрессора, который после 5 раз разорвет), все это было проверено и опробовано!Для подушек считается норма, если система сама опустится (перед или зад) за двое сток. В идеале конечно неделя или месяц.
 |
 |
 |
Про сход-развал
Сход-развал пневмостойки ставим как и обычные. Регулируем его в том положении, в котором чаще всего ездим (средняя высота), ибо в самом низком ездовом положении развал будет в плюс, а в самом высоком в минус. Не забываем об этом при езде, потому что меняется устойчивость и скорость, с этим шутить не нужно, опасно!Кстати, увеличить или уменьшить клиренс автомобиля можно и другими способами .
|
Если я решу ставить пневмоподвеску, то.. |
На сегодняшний день возможности автомобильной техники постоянно растут. Регулярно производятся обновления существующих комплектующих и совершенствуются имеющиеся технологии. Пневматическая подвеска является неотъемлемым атрибутом качественного тюнинга.
Помимо технологических возможностей она позволяет изменить дизайн кузова привычных моделей.После появления пневмоподвески она получила широкое распространение на французских концернах. Новаторы по достоинству оценили её возможности.
Среди наиболее значимых выделяются следующие:
- Возможность искусственного регулирования просвета дороги . Помимо связи клиренса с загруженностью авто, подвеска позволяет увеличить скорость автомобиля, так как центр тяжести объекта перемещается ниже;
- Повышается комфорт эксплуатации автомобиля. Установка традиционных амортизаторов заставляет владельцев выбирать между комфортом и жесткостью езды. Пневматическая система является сочетанием лучших качеств;
- Увеличивается устойчивость к повышенным нагрузкам. За счет регулирования подвески значительно снижается вероятность механических повреждений кузова. Ходовая часть сохраняет первоначальный вид и автомобиль не теряет контроль при езде.
На видео — пневмоподвеска на любой автомобиль:
Из чего она состоит
Пневматическая подвеска состоит из следующих элементов:
Как работает/для чего необходима
Установка пневматической подвески, подразумевает замену привычных пружин пневматическими рессорами. Последние являются емкостями из жесткой пластмассы. Их накачка позволяет регулировать высоту автомобиля, что имитирует пружины.
Современные системы обладают электронными составляющими и датчиками, являющимися значительным преимуществом. Цельнометаллические подвески не способны мгновенно настраиваться и адаптироваться к неровностям на дороге.
Первостепенной задачей пневматики является быстрое регулирование расстояния между днищем машины и дорожным покрытием. Она приобрела наибольшую популярность у владельцев отечественных автомобилей. А вот о том, как происходит , можно прочесть в статье по ссылке.
На видео — как работает пневмоподвеска:
Насколько она эффективна при использовании
- Обладает высокой эффективностью . В процессе эксплуатации редко возникают неисправности, а быстрый клиренс позволяет сохранить ходовые элементы.
- Целесообразно использовать подвеску для регулярной перевозки грузов и передвижения по ухабистой местности . Улучшается комфорт езды, увеличивается скорость передвижения и сохраняется управляемость.
Пневматика установленная собственными руками или на заводе бесспорно превосходит металлические рессоры.
Как происходит установка своими руками
Установка пневмоподвески собственными силами потребует тщательной проработки каждого элемента. Наиболее сложным шагом является установка пластиковых подушек и извлечение амортизационных стоек.
Процесс установки выглядит следующим образом:
- Разбирается подвеска передней части . Корпус растачивается для установки баллона. Допускается подгонять емкости по диаметру. ;
- Защищается штуцер воздушного подвода;
- Устанавливаются трубки для последующего пдключения к баллонам и рессиверу;
- После закрепления компрессора прокладывается электрическая проводка.
На видео — процесс установки своими руками:
Какая подходит для любого «автомобиля»
Существует несколько вариантов пневматической подвески:
Существуют разновидности подвесок, разрабатываемые под определенные модели. Двухконтурная пневматика устанавливается на большую часть автомобилей и считается оптимальным сочетанием финансовых затрат и качества.
Стоимость
- Стоимость подвески на отечественном рынке варьируется от 40.000 до 50.000 рублей.
- Пневматика для отечественных автомобилей является наиболее дешевой. Её цена не более 70000 рублей .
- Машины e-f класса отличаются наибольшей стоимостью — от 80.000 до 100.000 рублей.
Какую выбрать
Перед приобретением подвески рекомендуется определиться с функциональным назначением автомобиля. Владельцу газели потребуется увеличить грузоподъемность без ущерба для контроля на дороге, водителю гоночной машины необходима большая производительность.
Для установки на автомобиль ВАЗ лучше всего подойдет двухконтурная система.
Для седана подойдет четырехконтурная пневматическая подвеска.
Высота подушек должна составлять менее 250 миллиметров, а емкость ресивера — 8 литров.
От фирмы Airride
В ассортименте данной линейки пневматических подвесок имеется множество различных моделей:
Компания отличается высоким качеством и демократичными ценами. Продукция выполняет все поставленные задачи и имеет большой срок службы. Собственное производство позволяет нивелировать расходы на посредников, тем самым сократив розничную стоимость.
Пневмоподвеска – вид автомобильной подвески с регулируемым дорожным просветом, такая конструкция часто используется на грузовиках, кроссоверах, легковых авто премиального класса. Пневматика в ходовой части обеспечивает плавность хода, позволяет адаптироваться автомобилю под различные дорожные условия. В этой статье будет рассмотрено устройство пневматической подвески, недостатки и преимущества ходовой части с пневмоэлементами, а также возможность установки такого типа устройства самостоятельно.
Хотя в основном фабричные элементы пневматической подвески (ПП) стоят недешево, находится немало автовладельцев, желающих произвести тюнинг – модернизированная подвеска автомобиля своими руками обходится значительно дешевле, чем штатная, изначально установленная на машине. Еще большой плюс самодельной сборки заключается в том, что некоторые компоненты пневмосистемы можно приобрести достаточно дешево, не покупать готовый комплект.
Типы пневмоподвесок, основные элементы
Самые главные элементы любой автомобильной пневмоподвески – пневматические упоры, являющиеся упругими элементами, нередко устанавливаются вместо штатных амортизаторов и параллельно выполняют их функции. Регулировка положения кузова над дорогой может осуществляться как вручную, так и автоматически, пневматические системы бывают разные по сложности и своим конструктивным особенностям. ПП обычно состоит из следующих компонентов:
- упругих пневмоэлементов (пневмостоек), являющихся исполнительными механизмами;
- компрессора, обеспечивающего подачу сжатого воздуха в пневмосистеме;
- ресивера – накопителя сжатого воздуха;
- воздушных магистралей, соединяющих компоненты системы в одно целое;
- блока управления пневмоподвеской;
- различных датчиков (ускорения и положения кузова, ускорения колес).
Если пневмоэлементы одновременно являются и амортизационными стойками, появляется возможность регулировать не только клиренс, но и жесткость подвески. Существует три основных типа ПП:
На системах с автоматическим управлением пневмоподвеска является адаптивной, то есть, сама, без участия водителя меняет жесткость амортизаторов и дорожный просвет в зависимости от состояния дорожного покрытия и скорости.
Устройство пневматической подвески грузового автомобиля
Первоначально пневмоэлементы в шасси применялись американцами в авиации и на военных грузовых машинах, на представительских легковушках появились в начале тридцатых годов прошлого столетия. В настоящее время «пневмо» чаще всего используется на большегрузных авто и седельных тягачах, на легковых автомобилях встречается не так часто по причине дороговизны деталей.
На грузовых авто могут применяться различные типы пневмоподвесок, чаще всего пневмоэлементы размещается между рамой и мостом с помощью специальных кронштейнов, а сама конструкция бывает:
- рессорной;
- независимого типа (на пружинах):
- торсионной.
Преимущественно на грузовиках применяется одноконтурная (двухконтурная) ПП, и устанавливается она в основном на задней оси, хотя последнее время нередко оснащается пневмоэлементами и передняя независимая подвеска, которая встречается и на автобусах иностранного производства.
Еще грузовой автотранспорт может оснащаться гидропневматикой, гидропневматические стойки одновременно выполняют роль и гасителей колебаний (амортизаторов), и упругих элементов. Гидропневматика с успехом применяется на машинах с независимой подвеской, используется на вездеходах, прицепах и полуприцепах.
Одна из последних разработок пневмогидравлической подвески – DTS, такая система оснащена современной электроникой, обладает способностями:
- стабилизировать крены в любых дорожных условиях;
- воспринимать большие нагрузки на ось;
- гибко менять жесткость амортизационных элементов.
В пневмогидроподвеске типа DTS независимо управляемым является каждое колесо, система обеспечивает при движении оптимальное соотношение комфорт/ безопасность.
Преимущества и недостатки пневматической подвески
Как и любой узел в автомобиле, ПП имеет свои плюсы и минусы, к основным достоинствам пневмоподвески следует отнести:
- плавность хода;
- низкий уровень шумов при движении;
- изменение клиренса в зависимости от дорожных условий;
- возможность регулировки жесткости подвески.
Особенно удобна в эксплуатации адаптивная пневмоподвеска, она позволяет увеличивать жесткость при вхождении автомобиля в повороты, тем самым минимизируя крены и повышая устойчивость машины. При движении авто по прямой ровной трассе адаптивная ПП снижает дорожный просвет, за счет чего улучшается аэродинамика, уменьшается расход топлива.
К сожалению, у пневматической подвески есть и серьезные недостатки:
- низкая ремонтопригодность – при выходе элементов ПП из строя практически все они подлежат только замене, восстановить детали невозможно;
- непереносимость низких температур, на морозе пневматические стойки часто отказываются работать;
- высокая стоимость запчастей;
- на многих моделях авто слабая защищенность датчиков и проводки.
Как правило, детали пневматики быстрее выходят из строя, чем элементы обычной подвески, а замена частей требует более высокой квалификации от авторемонтников.
Пневмоподвеска своими руками
Чаще всего автовладельцы самостоятельно устанавливают одноконтурные или двухконтурные ПП с ручным управлением, автоматическая четырехконтурная пневмоподвеска обходится слишком дорого, особенно нет смысла ее ставить на бюджетные автомобили. Самый простой вариант самостоятельной пневматической подвески – купить готовый комплект, хотя монтаж здесь занимает тоже не слишком мало времени, но удобство заключается в том, что в наборе есть все необходимые запчасти, прилагается инструкция. Минус установки готового комплекта – относительно большая стоимость, например, на Ладу Приору/ Гранту детали ВАЗ BAGONE будут стоить в районе 40 тысяч рублей и больше, и это в базовом варианте.
Комплект пневмоподвески на Ладу можно собрать самому, он получится дешевле, если некоторые детали будут не только от Лады, например:
- пневмоподушки – от кабины Скания;
- соединительные трубки – с тормозной системы грузовика (ПВХ);
- ресивер – газовый баллон ВАЗ-2109;
- электромагнитные клапаны – от газобаллонного оборудования;
- компрессор – типа Falcon 820 или Беркут (модель R17 или R20, второй вариант будет предпочтительнее).
Такая мелочь как тумблеры, фитинги или манометр стоят совсем недорого, продаются не только в автомобильных, но и хозяйственных магазинах, на рынке.
Но «сборный» вариант монтажа пневмоподвески отнимет больше времени, потребует дополнительной подгонки деталей по месту. Вероятнее всего, потребуется и помощь токаря, например, для выточки проставок, точной посадки пневмоподушек на амортизационные стойки.
Важные моменты при самостоятельной установке пневмоподвески
При подборе запчастей пневмоподвески стоит учесть несколько важных моментов, от них зависит, как будет функционировать система, все ли вас устроит в ее работе:
Пневмоподвеска – это комфорт и удобство в управлении автомобилем, но прежде чем задумываться о проведении такого тюнинга, следует для начала прикинуть свой бюджет. Даже самостоятельная установка с учетом максимальной экономии обойдется недешево, придется немало потратить времени, но ведь за комфорт приходится платить.
Но при наших дорогах для автомобиля это просто самоубийство. К тому же, на таком авто уже так просто не выедешь за город и не съездишь на дачу, а ведь многим хочется быть модными. Чтобы решить эту проблему, подвеску автомобиля моно сделать регулируемой, тут на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием на кнопку.
Как же доработать свой автомобиль, рассмотрим ниже на примере автомобиля ВАЗ 2110.
Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном тут используются детали от газобаллонного оборудования. Ну а в качестве силовых элементов нужно будет прикупить четыре подушки с амортизаторами.
Из чего это сделано?
Ресивер для пневомодвески
Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.
Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики.
Баллон автору обошелся в 2500 рублей.
Клапаны ГБО
Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер.
Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.
Про трубки
Изначально автор решил использовать кислородные трубки на 6 мм и штуцера, которые вкручивались в клапана ГБО. Но от жары такие шланги начало прорывать. Поэтому лучше всего все собирать сразу на трубках высокого давления из ПВХ, они используются в тормозной системе грузовиков.
От ресивера до впускных клапанов автор поставил трубки диаметром 6 мм, а от компрессора до ресивера на 8 мм.
Метр такой трубки стоит 35 рублей.
Какой компрессор ставить?
Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было.
Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.
Панель управления пневмоподвеской
Поскольку система является двухконтурной, то управление происходит всего с помощью трех тумблеров. Левый тумблер имеет три позиции и управляет задним контуром. Правый тумблер тоже имеет три позиции и управляет передним контуром. Ну а средний тумблер нужен для включения и отключения компрессора.
Манометр
Между компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.
Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).
Манометр стоит 80 рублей за штуку.
Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.
Схема
Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.
Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.
После сборки оказалось, что зад держит давление месяц, а перед всего двое суток, вероятно из-за большого веса двигателя.
Позже автор доработал пульт управления системой, и теперь он стал радиоуправляемым. Но управлять можно только двумя контурами, так как на пульте мало кнопок.
Процесс установки пневмоподвески
Корпус амортизаторов нужно будет идеально подогнать по размеру. Тут вам будет нужен токарь. Диаметр подушки составляет 45 мм, чтобы она плотно установилась в корпус, ее подтачивают или изготавливают переходные втулки. Еще нужно будет сделать специальные уплотнительные шайбы.
На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки. Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор).
Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15" упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.
Как устанавливать стойки, известно всем. Чтобы не делать дополнительных отверстий, автор использовал дренажные. С них снимаются резинки и потом вставляются кислородные трубки. Потом их нужно только прикрепить к кузову хомутами.
Задний контур автор завел над задней балкой, а шланги от подушек были проложены по задней балке. Клапан ГБО, который нужен для сбрасывания воздуха, ставится на кронштейн бензобака. Шланг можно прикрепить к амортизатору хомутами, они очень гибкие. С задним контуром проблем возникнуть не должно.
С передним контуром все сложнее, так как шланг проходит через весь автомобиль, но тут автору повезло, ведь его авто оснащено подсветкой днища. Шланг легко крепится хомутами к трубке, потом стабилизатору и идет на лобовой щит.
Шланги от передних подушек можно пустить по рулевым тягам. Далее они заводятся в моторный отсек, устанавливается крестовина, делается разводка шлангов, ставится клапан сброса воздуха и клапан ГБО.
На последнем этапе собирается
Пневматическая подвеска используется в автомобилестроении более 70 лет. Сначала на ней ездили полуприцепы и грузовая техника. Теперь же, благодаря техническому прогрессу, её устанавливают на легковые авто бизнес-класса. А обладатели старых машин, в которых нет заводской пневмы, устанавливают её своими руками. В отечественных автомобилях пневмоподвеску активно ставят на «Приоры» .
Что такое пневмоподвеска?
Пневматическая подвеска – разновидность подвески с возможностью автоматично или полуавтоматично регулировать дорожный просвет, не применяя физическую силу. Проще говоря, пневмоподвеска – подвеска, позволяющая настраивать высоту кузова авто относительно дороги. Под пневматической подвеской подразумевается замена встроенных упругих элементов подвески, таких как торсионы, пружины и рессоры, на резиновые армированные пневмоэлементы (пневмобаллоны). В этих баллонах упругим элементом является нагнетаемый из системы сжатый воздух.
Каждая пневматическая подвеска состоит из нагнетателя (компрессора) , системы распределения воздуха (клапаны), управляющего блока и резервуара для сжатого воздуха (ресивера).
Пневмоподвеску разработали для комфортной езды. Для удобства автомобилистов существуют подвески с ручным и автоматическим управлением. В ручном управлении водитель самостоятельно подбирает высоту клиренса относительно дороги. Если подвеска оборудована амортизаторными пневматическими стойками, то жесткость подвески можно также настроить вручную.
Если же автомобиль на автоматической пневме, то электроника сама подбирает высоту дорожного просвета, учитывая наклон, скорость, ускорение и прочие параметры. Автоматика подстраивает подвеску для высоких показателей аэродинамичности. Адаптивная автоматическая подвеска существенно увеличивает и управляемость автомобилем за счет снижения его центра тяжести.
Пневмоподвески существуют в трех модификациях. Первая – одноконтурная пневмоподвеска. Устанавливается на одну ось. Давление в обеих подушках, размещенных на этой оси, будет одинаковым вследствие расположения баллонов и компрессора на одной линии, название которой контур.
Двухконтурные пневматические подвески. Их можно описать как две одноконтурные подвески, размещаемые на одну из двух осей. Двухконтурные подвески позволяют регулировать высоту задней и передней части машины отдельно друг от друга. Подвески этого типа имеют важный недостаток. При повороте машина кренится из-за разницы давления между двумя колесами, идущими по внешнему радиусу, и противоположной парой.
И, наконец, четырехконтурная пневмоподвеска. Самая лучшая из перечисленных подвесок. В ней предполагается использование микрокомпьютера, датчиков давления и отдельных четырех клапанов, каждый из которых управляет одним колесом. Соответственно, в пневмоподвеске такого типа не существует проблемы с креном, т.к. каждая подушка держит правильное давление. Стоит ли говорить, что пневма такого типа дорого обойдется владельцу.
Каждый из типов подвески находит свое применение на автомобилях. При этом пневматическая подвеска может быть как встроена в автомобиль, так и устанавливаться на модели, на которые изначально не была предусмотрена. Сначала рассмотрим модели, на которых пневма стоит с завода.
На каких машинах с завода встроена пневмоподвеска?
История пневмоподвески, как это ни удивительно, уходит в начало ХХ века. Именно тогда Уильям Хамфис запатентовал прототип современных подвесок под названием «Пневматический компрессор для транспортных средств». Но тогда, в 1901 году, изобретение не пошло в массы.
В 1946 году были предприняты первые попытки модифицировать заводские автомобили пневматической подвеской. Модель Stout Scarab была прототипом машин с пневмой, но до массового производства дело не дошло.
В 1954 году компания Citroen первой массово выпустила на рынок модель Citroen DS, в которой была гидропневматическая подвеска. Автомобиль сразу же получил высокую оценку потребителей.
За Сироенами эстафету подхватили остальные автомобильные заводы. С 1957 компания General Motors ставила подвеску в свои автобусы и начала применять её в Кадиллаках. Модель Cadillac Eldorado Brougham была первой, кто получил пневмоподвеску. С этого момента до 60-х все Кадиллаки стандартно оборудовали пневмой. В то же время пневмоподвеску использовал и немецкий гигант Mercedes Benz.
Сегодня список машин с пневмоподвеской огромен. На ней ездят грузовики, внедорожники и полуприцепы, а с недавнего времени, и дорогие авто бизнес-класса. Перечень заводов, устанавливающих на свои машины пневму, включает Audi, Ford, Volkswagen, Citroen, Mercedes, SsangYong, Jeep, Land и Range Rover
, а так же Maybach, Lexus, Cadillac и Rolls-Royce.
Но это заводские модели. Местные Кулибины, оценив удобство пневмы, часто устанавливают её на свои обычные авто. При этом машина только выигрывает в производительности.
На какую машину можно установить пневмоподвеску
Стоит сказать, что пневмоподвеска – это не отельный вид подвески, а, скорее, подвид. Пневму можно устанавливать на уже имеющуюся подвеску. Поэтому и существует практика самостоятельной модернизации машины и установки на неё пневматической подвески.
Исходя из конструкции пневмоподвески, можно заключить, что устанавливать её можно на любой автомобиль. Как было сказано выше, суть установки пневмы состоит в том, чтобы заменить встроенные упругие элементы на пневмобаллоны. Отсюда и вывод: каждое авто можно модернизировать пневматической подвеской. Вопрос только в цене.
Для автомобилистов существуют наборы пневмоподвесок, содержащие все необходимые компоненты для установки. Выбирать их нужно в соответствии с характеристиками авто и целями водителя. Сразу скажем, что стоимость таких наборов большая. Поэтому сэкономить можно только на установке. Что нужно для того, чтобы самостоятельно установить пневмоподвеску, будет сказано ниже.
Что нужно для того, чтобы самому установить пневмоподвеску
Интернет наполнен фото- и видеоотчетами пользователей об установке пневмоподвески своими руками. Здесь мы собрали комплекс советов от установщиков пневмы.
Во-первых, нужно купить готовый набор пневмоподвески либо собрать элементы самому. В их перечень входят:
Пневмоподушки, которые нужны для амортизации и заменят стандартные устройства;
Компрессор, служащий нагнетателем воздуха в пневмоподушки;
Ресивер. Он настраивает высоту клиренса без участия компрессора;
Контролирующие датчики, регулирующие положение кузова относительно дороги и давление во всей системе;
Блок управления пневмоподвеской, управляющий датчиками и контролирующий всю систему;
Манометр, для отслеживания давления в системе. В идеале, оно должно не превышать 8 атм.
Крепления, которые лучше заказать у токаря. Дело в том, что лучше подгонять установку под заводские крепления, а не изменять их. Это позволит без усилий в будущем заменить подвеску на стандартную.
Во-вторых, нужно соблюдать последовательность действий во время установки. Обычно на комплектах написана инструкция по установке, но принцип, вобщем-то, один. Сначала нужно поставить авто на домкраты и снять колеса с пружинами. Затем действовать по обстоятельствам, согласно типу устанавливаемой системы. Однако установка состоит из примерно похожих этапов:
Сначала необходимо снять стойки;
Подготовить крепления для установки подвески;
В подготовленные крепления установить пневмоподушки;
Стойки с подушками установить на свои места;
Стоимость пневмоподвески и установки
Пневмоподвеска – вещь недешевая. Цена маленького набора, включающего только баллоны, шланги и форсунки колеблется в пределах от 3000 до 4500 грн. Система управления подвеской из салона стоит от 6400 до 66400 грн. Компрессоры для накачивания воздуха так же имеют большую разницу в цене: от 509 до 18800 грн. Комплектующие, изоляторы, термощитки и манометры обойдутся в сумму до 2200 грн. Полный заводской комплект со всеми элементами стоит от 18800 до 121800 грн.
Установка системы мастерами обойдется водителю в дополнительную сумму в районе 450-900 грн.
Удешевить установку пневмоподвески можно, если покупать подержанные детали либо провести долгое время, анализируя рынок и продавцов. Так же можно установить систему самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.